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家闭门读书十年，才许出仕，同治十三年，宗浚二十七岁中榜眼，入翰林，督学四川，后又充江南副考官。
宗浚与他父亲一样好诗赋，诗话说，“叔裕(即宗浚)才学淹博，名满都下，自编其诗为八集。大抵少作以华赡胜，壮岁以苍秀胜，入滇以后诸诗虽不免迁谪之感，而警炼盘硬，气韵益古。”
而谭家菜乃谭宗浚入翰林后才开始叫这个名字，谭宗浚一生酷爱珍馐，入京后，当时京城饮宴蔚然成风，京官每月一半以上的时间互为饮宴，宗浚宴请客人，每次都安排的很好，而且他本人精于调味，擅长融合各地风俗，将家乡粤菜与京菜互为调和，初入京时便颇具名声，但谭家菜真正名闻遐迩，却是谭宗浚之子谭青所为。
谭青生于京城，对饮食之讲究，胜过其父，而且以精于饮食为乐。
谭宗浚充任外官时，谭青随同前往，对各地名肴多有研究，少时便有积累食谱的嗜好，而且他喜好家友。
晚清一般官宦人家都热中于广置田产，唯独谭家父子热中于饮食之道，不惜重金礼聘各方名厨，随请随辞，以博觅各家之长。
谭青又比谭宗浚更嗜好宴请四方名士，辛亥革命后，家道中落，但谭青丝毫不改嗜吃的习惯，先变卖珠宝，后变卖房产，哪怕借钱也要举办宴会。
后来坐吃山空，实在无法维持，只得悄悄承办家庭宴席，以变相营业补贴家用，维持盛宴常开。
当时，谭家菜已声名远扬，文人、官僚慕名，纷纷以重金求谭家代为备宴，可谭青绝不挂牌，每次只答应承办三桌，每桌价格在当时为一百块。
而且请谭家私办宴席，刚开始时需要提前三天预约，慢慢地越办名声越大。
据《四十年来之北京》记，“耳食之徒，震于其代价之高贵，觉得能以谭家菜请客是一种光宠。弄到后来，简直不但无‘虚夕’，并且无‘虚昼’，订座往往要排到一个月以后，还不嫌太迟”。
民国初初期，京城著名的三家私房菜，一为军界段家菜，二为银行界任家菜，三为财政界王家菜。
而谭家这一办筵，名声很快压倒了这三家，独领榜首，当初有人称道，“戏界无腔不学谭，食界无口不夸谭。”
谭青被称做“谭馔精”，其实自身并不上灶，上灶者乃谭家女主人及几位家厨。
而谭家女主人都善烹饪，这也是外人觉得奇怪的一点，莫不是谭家在选儿媳妇的时候，首选厨娘？
反正谭青于宣统年间返京，从粤省带来两房姨太太，通通都是烹饪高手。
谭青的二房死于1919年，以后独撑谭家菜门面的，一直是三姨太赵荔凤。
赵荔凤进京时，年方三七、聪颖端丽，谭家办私宴那些年，她不单自己上灶，且管每日的采买，专使一辆包月车，每日天蒙蒙亮时便坐车出门搜求各方时鲜。
谭家办宴席时，设一间客厅三间餐室，家具皆花梨、紫檀，室雅花香，盆景满架，四壁皆名人字画，所用器皿都是上好古瓷。
而请谭家办宴，有一个不成文的规矩：不管谁做东，无论相识不相识者，都需给主人谭青一份请柬，留一席之地，备一份杯盏，谭青还每席都欣然入座，喝两盏酒。
席上，一般多文人墨客，常见者如收藏家藏园老人、医界医息园老人、画家白石老人以及好词赋的缀玉轩主、浣花居士等。
据说那时如果座中熟人多，大家杯盘狼藉之余，酒酣耳热之际，各自拿出所携带的一部宋元椠本、或一卷唐、祝妙墨互相观赏，互相鉴定，这就不只是口腹之欲，而是充满交融学问和艺术的文化气氛了。
久而久之，自然奠定了谭家菜的格调，文人雅士、社会名流、有识之士的聚会场所，土包子免进！
当然，现在的谭家菜肯定没那么多规矩，但想要预定也不是容易的事，不托关系的话，就慢慢等着吧，运气好的话2-3天差不多能吃到，运气不好那就没法说了，十天半个月都有可能，毕竟京城的达官显贵实在太多了，谁家没有请客吃饭的需要？
作为京城餐饮界的一块金字招牌，能在这吃饭，谁去吃什么星级酒店中餐厅啊。
林剑小时候跟着爷爷没少来京城饭店，当然都是别人请客，林剑属于蹭饭的，林家自己请客的时候，要么请唐雎父亲来家里亲自操刀，要么就去更清幽的地方。
总之林剑印象中，自家好像从来没有请别人吃饭来过谭家菜~