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“即看即买？”温萱有些吃惊地放下了咖啡杯，锐利的眼神扫向宋雅兰，“这是我想的意思？你放到专访里了没？”
你是怎么想的这谁知道？宋雅兰直接回答第二个问题，“没，我知道得也比较晚——joe似乎也不想让《voyage》掺和到这件事里来，发布会后她对我说，这是一种全新的商业模式，在结果出来以前，《voyage》不太适合直接表态。”
出人意料的通情达理，几乎都有点不像是韵了，温萱甚至有点不适应，“她真是这么说的？”
“商业上的事，咱们杂志给不给鼓吹对结果应该也都没影响吧。”倒是宋雅兰一语道破了利害关系，“请我们为她吹嘘，买篇软文就行了，没必要在这上头欠我们一个人情。”
这听起来很像是韵的作风，算得精细，什么事上都占不得她的便宜。温萱动了动嘴，但没说话：软文能不能发还是一回事呢，就算花了钱，《voyage》也不是什么都能发的。即看即买，这四个字看似简单，但会激起什么样的回应还真不好说，中国《voyage》是绝对不会做这个出头鸟的……至少最开始不会。
“你和她相处得不错，”好奇心压过了撕逼失败的耻辱，她暂时放下了对宋雅兰的猜忌，打探起韵的虚实，“就没和她谈过这个即看即买的问题？就不说遇到的阻力了，这就等于是进一步在压现金流啊，要是对市场的预测出错了，她们可以直接倒闭了呀。”
——说起来，其实温萱在听说谭玉和周小雅都分别被乔韵训诫了以后，心头那股气已经平复了不少了，这种事就怕个例外，一个老好人谁都能欺负，但就对你坚持原则，你就会觉得自己特没面子，被羞辱了，但如果是一个难搞的事儿精，任何人都讨不到好，那你对她做出让步其实也就不觉得什么了，甚至如果她能给你个好脸，稍微体谅你一点，你反而会受宠若惊，这就是人性。乔韵连谭玉和周小雅的面子都不给，可见也不是特别针对她，就是这种浑身带刺的性子，当然，这很不讨喜，所以温萱已经改了主意，下次合作她打算继续派宋雅兰去对接。
没什么恨了，就不会盼着她倒，她现在多少也是真的在为韵担心，毕竟，这么多沉没成本都付出去了，这么多例都破了，她可以说是在韵身上下了重注，如果最后韵落得个黯然收场的结局，就算有点解恨吧，她受的这些气又是为了什么呢？
“我也是在想这个问题，即看即买，就等于是完全抛弃了营销环节，那谁来为她营造爆款呢？”宋雅兰也是满肚子疑惑，“她就这么肯定自己的市场眼光吗？”
“你还没说到时尚杂志和百货公司，”温萱说，“她要是继续这个策略，肯定不能上美国那边的杂志封面了吧。”
“杂志封面应该还行吧？”宋雅兰也有点不肯定，但认可温萱的后一句判断，“但代理商那边……尤其是美国那边百货集团的买手，应该会非常不开心吧，这等于是把他们的权力完全剥夺掉了啊。”
“12和21的事。”温萱说，她摸了一根女士香烟叼上，语气里倒是多了点幸灾乐祸，“在美国，买手没两个资深编辑做老友还能活？”
宋雅兰被杜文文点拨许久，也有所长进，赶紧上前给她点上火，温萱长长地吸了一口，抖了抖烟灰，大拇指刮刮额头，也笑了起来，“说到这，我倒是盼着她能闹腾出点动静来，让美国那帮人头疼去。”
她吐出一个又圆又大的烟圈，“她的新季设计怎么样？”
“很不错，非常有情绪——”宋雅兰根本没想到顶头上司会是这个反应，回答本就慢了半拍，而且还没答到点子上，又被主编瞪了一眼。“谁和你说艺术，我问你成衣，商业上成不成熟，有没有潜在的hit款？”
“呃……”这问题就非宋雅兰所长了，事实上，对爆款的预测也是专门的学问，并非是最美貌的衣服就最爆，她尬在那里，过了一会强答，“还是和以前一样，做工精致，设计简洁——”
“答不上来就说自己不知道好了。”温萱这一次倒是没‘啧’她，直接开怼，宋雅兰只能认怂，摸摸鼻子低头说了声是，“你现在肯定不会知道什么是爆款……因为爆款根本还没决定，这是大集团买手和美国那边的资深编辑共同决策的结果，也是他们……或者说我们这些人在时尚圈的底气。”
她又深深地吸了口烟，“呵，即看即买，真这么搞成了，以后让他们怎混？”
如果是别的品牌，温萱只会笑话他们发瘟，圈子里混这么久了，利害关系都看不清，品牌怎么建立起来的？但对韵，对于从来都是底气十足、牙尖嘴利的韵，对这个第一个发布会就开得一波三折，故事重重的品牌，她是怎么都不会说乔韵是被冲昏了头脑，是活得不明白，是在发癫——也许从前会，但现在，乔韵凭着一场又一场的大撕已经赢得了温萱的敬重，即使她不会承认，可乔韵做什么事她先就会认定这是有道理的，至少想去应该是能行得通的，所以温萱就越想越有意思，越想越觉得好玩，她甚至都还有点希望他们成功了。“那个即看即买，先要有网址吧？你有没有，我去看看是怎么回事。”
“我有我有，”宋雅兰赶忙开电脑，一边开还一边有点纠结，“主编……真希望他们能成功啊？可，他们要是成功的话，那我们……”
确实，身为时尚编辑，屁股肯定是坐在编辑这边的，即看即买，冒犯的是时尚编辑和买手的双重权益——如果说宋雅兰开始还有点迷糊的话，温萱的话就已经点得很透了：每年的爆款、新风尚，这是怎么决定的？可以说是殿堂级设计师和买手、编辑共同决定的，用句最简单的话来说，那就是用户需求就是由他们创造出来的。
如果从需求的角度来说，其实每人每年的新衣需求可以说是极端的少，时尚业是建筑在虚荣心和从众心上的商业，快速迭代的流行元素，不仅仅是内部竞争的结果，更可以说是一种行业共识——一种衣服流行三年以上，销售额就会直线下跌，因为大部分该买的顾客都有一件了。所以作为设计师，你每个季度都要给顾客走进服装店里买一件新衣的理由，这就是流行元素的迭代。
而如何把一个新的流行元素推销给大众，在他们心里创造出这种需求？这就是时尚杂志和时尚买手共同的操作结果了，这一行的迭代可以说是这样的机制，每年的时装周上，各大品牌推出自己的新元素，供编辑和买手们挑选，买手则和编辑以多种方式沟通决定下一季的爆款。这种合作方式非常多样化，因人而异，可以是在某个沙龙中一边抽着大麻一边定下，也可能是买手通过订货量来确定下一季主推的款式，随后和编辑商议，为主推款做些专题，也可能是资深编辑看中了某件单品，通知买手自己要上封面，买手于是立刻加大了这款单品对应的成衣款订单……
总之，设计师提供的是一种选项，而买手用销量，编辑用曝光来做出选择。这种选择有明确的传递链条，权力始终紧握在那么一小群人手里，美国《voyage》的主编，saks5的买手总监，可以说正是这些人决定了铺天盖地的广告上，模特到底穿着什么衣服，拿着什么包。是的，他们可能只提供了一次封面选择，但品牌也会依据订货量来决定自己的宣传重点，那些差一级的媒体也会依据行业风向标的服饰选择，来确定这一季的风尚关键字，最终，大众被这种狂轰滥炸影响，发现了新设计中的美，被创造出了对新衣的需求，走进百货公司、专卖店里……服装业完成了又一次生态循环。
所以，时装周一定要反季开，虽然现在大部分奢侈品已经不再手工制造，成衣全是机器生产，要快也可以快，但没有半年的时间，买手怎么下单，杂志怎么宣传？新元素怎么去流行开？虽然现在时间已经完全可以缩减为提前一周、两周，但这种传统的生态... -->>
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